Шаг 1. Если вы решили применить эту главу на практике, пожалуйста, выделите пару часов времени, возьмите бумагу и ручку, и сядьте за стол. Нужно будет рисовать и делать пометки, отвечая на вопросы. Когда глава кончится, у вас может получиться нехилый курсовой проект. Если его повесить на стенку и ставить крестики о выполнении, есть шанс, что дело начнет двигаться.

Шаг 2. Обрушьте все свое обаяние на близких и постарайтесь склонить их к участию в обсуждении проекта. Решающий голос будет за тем, чья дача. Если удастся добиться согласия, вы избежите споров и сможете заручиться поддержкой, что сделает устройство сада вполне реальной затеей.

Шаг 3. Какой сад вы хотите создать? Попробуем увидеть общую картину сада:
а) лесопарк только для пикников,
б) парк - образец садового дизайна,
в) парк с крохотным огородиком для шашлыка и плодовыми деревцами для красоты,
г) урожайный сад и огород со сквером и цветниками,
д) производственно-урожайный участок, отделение личхоза "Трудовые резервы",
е) специфические варианты (питомник, коллекция, дом 20х30, и т. д.).

Отметьте, что вы выбрали. Скорее всего, мнения сторон колеблются от В до Д, и как компромисс, выходит Г. Тут есть все для всех. И для меня он предпочтительнее: на его примере я покажу максимум приемов и принципов, годных для всех садов.

Скажу сразу: в случаях парков для отдыха нужно начать с задернения всего участка. Первое, что для этого нужно - обеспечить регулярный, раз в две недели, подкос всей площади. Тут не обойтись без косилки или триммера. Если деревья не слишком густы и сад не выпалывался начисто в последние годы, луговые травы взойдут и размножатся сами в результате подкоса - это их среда. Сорняки подкоса не выносят и постепенно уйдут. Останется разнотравный луг. Стриженый, он очень красив, но, главное, устойчив и не требует ухода. Дерн - это отсутствие проблем и фон для дальнейших действий. Прямо на нем устраиваются поднятые и обрамленные бордюром грядки и цветники.

Шаги 4 и 5 позволят вам установить, какие растения будут в саду.
Шаг 4. Деревья, кустарники и лианы. Вы приготовились составить список желаемых растений. Пожалуйста, составьте его. А теперь - внимание: вакцина против сажальной болезни. Сотка сада вмещает максимум 6-7 свободнорослых деревьев, сделанных низко или плоско, стенкой, на сотке располагается до 15, и остается место винограду и кустарникам. Гораздо лучше недосажать, чем пересажать: лишние деревья все равно придется убирать, а за время роста они навредят остальным растениям - в тени все тянется. Мне часто приходится выпиливать такие деревья. Поэтому правильным будет оставить только самые необходимые. Честно ответьте себе: без чего вы можете обойтись, и вычеркните это из списка. Жалко? А мы еще не учли перспективность культур.

Шаг 5. Чего ждать от ваших растений? Сейчас я покажу, что реально происходит на наших дачах с разными растениями, и вы сможете уточнить ваш список. Может быть, что-то еще будет вычеркнуто, но чего-то прибавится в количестве. Мои наблюдения тут таковы.

ОБЛЕПИХА, дав первый урожай, быстро отбивает к себе интерес. Даже вера в ее сверхцелебность не в силах противостоять ее силе роста, высоте, колючкам и неудобству снимать ягодки. А нужно ее - литр. Лучше купить. А если прибавить экспансию корневой поросли? Нет, купить у бабушки - святое дело. Исключение можно сделать для сортовой початковой облепихи, собственноручно взятой и укорененной, а не с рынка.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ на шести сотках, вообще говоря - как слон в пивном ларьке, 80% "карликовых Идеалов" оказываются обычными сильнорослыми. Они съедают свет и пространство и под собой, и вокруг. Очень любят возвышаться под проводами; близко к постройкам взрывают ленточные фундаменты и отмостки. Удачный орех - редкость. Он может быть, видимо, только один, и сидеть так, чтобы его тень падала бы только на дом и создавала место отдыха. Мне больше нравятся мелкие, но тонкокорые орехи. А вообще дело не в урожае: орехи у нас достаточно дешевые. Единственная реальная роль ореха - тень. Но ее может давать и виноград.

ФУНДУК, чтобы давать хороший урожай, должен быть сортовым, и занимает при этом то же место, что и старая яблоня. Его не воткнешь в уголок - ему подавай чуть не четверть сотки. Выращивать лучше в 3-5 стволов, регулярно удаляя всю поросль. Если плоды не выдающиеся, смысла держать его не вижу.

КАЛИНА плодоносит регулярно и хорошо, много места не требует. Лучше вести ее деревом, в один ствол, и располагать у заборов. Тень переносит легко. Очень украшает участок. Одного дерева вполне хватит, два - если испытываете особую любовь и потребляете в огромных количествах.

АРОНИЯ (черноплодная рябина) - высокий кустарник. В тени сажать нельзя: плодов почти не даст. Культура неплодовая: сажают для разнообразия и ради целебности - давление снижает. Я думаю, что целебнее не доесть килограмм колбасы, чем заесть его килограммом аронии. Если вы не особый любитель, лучше обойтись.
Так же малоурожайна, хоть и вкусна, ИРГА.

РЯБИНА у нас невкусная - если, конечно, мы не ухитрились обзавестись невежинской. Парковая культура, декоративная. Можно украсить ею палисадник. Рядом с березками создает "среднерусский", тон сильноросла, но верх отпускать не стоит.

ЧЕРЕМУХА крупноплодная - также любительская парковая культура.

ЙОШТА (или древовидный крыжовник) и "смородино-крыжовник" (или золотистая смородина), занимают большой объем, но дают немного ягод. Любителям этих культур советую формовать кусты и сдерживать их рост прищипкой.

Все перечисленные культуры не нужно рассматривать, как плодовые. Удовлетворив наше любопытство, они чаще всего оказываются предоставленными самим себе: до их плодов у нас просто руки не доходят. Лучше считать их декоративными. Да чего уж там, у нас и основные-то культуры часто благополучно опадают! Рассмотрим и их.

ЯБЛОНИ и ГРУШИ, а также АЙВА, то бишь семечковые - одни из надежнейших и постоянных "плодородителей". У нас чувствуют себя нормально. Хорошо отзываются на формовку, легко принимают любую форму и высоту. Лучше всего - по два-три дерева от летних до поздних сортов. В идеале - укорененные своими руками.

СЛИВЫ требуют ухода: регулярной формовки (иначе "улетают" вверх), жестких мер от тли (на сливах ее обычно больше всего) и плодожорки. Склонны поражаться трутовой гнилью древесины, любят и плодовую гниль. Самая здоровая, вкусная и беспроблемная - наша ТЕРНОВКА. Она требует лишь эпизодической формировки.

АЛЫЧА - исконно наша, кавказская порода. В любой год облеплена плодами. Обычно сама формирует широкую, раскидистую крону. Бывает величиной с яблоко, с ароматом персика и абрикоса. Но на Кубани ее не особенно уважают. Почему - не могу понять! Два дерева разной алычи - и компотами обеспечена вся родня с Урала.

ВИШНЯ хорошая у нас, вообще говоря, редкость. Такая, как в Поволжье - обильная и сладкая. Если найдете удачную кустовидную (низкую, с пониклыми ветками), то хорошо. А если взяли древовидную (разные ">шпанки": рост по типу черешни, лист крупный), учтите: без регулярной подформировки она станет гигантом, а плодоносить начнет год на восьмой, а до этого - понескольку десятков ягод, крупных и вкусных, что злит еще больше. Нередки самобесплодные сорта.

ЧЕРЕШНЯ - это да! Если только вам не всучили полудикую мелочь. Но есть нюанс: совершенно не переносит близости грунтовой воды, на слегка подтапливаемых участках чахнет и гибнет. Придется сажать на искусственную терраску. Нет смысла делать маленькой. Можно сделать низкой, но площади 6х6 м - уж извольте.

Остались два несознательных "трудных подростка", о которых можно сказать: без особого воспитательского таланта и постоянной опеки с ними лучше не связываться.

АБРИКОС у нас, в общем, чужак. Ему потребна сухая и жаркая весна, как в Средней Азии. У нас из-за раннего цветения и сырой весны цветки или подмерзают, или не опыляются. Плодоносит в среднем раз в 3-4 года. Растет же буйно. Но от той же сырости постоянно болеют, отсыхают молодые ветки, и крона зарастает пучками новой поросли. Так и стоят деревья, камедью истекают. Стабильнее плодоносят очень старые абрикосы в городе. Почти так же ведет себя и жерделка. Можно сажать только при особой любви и лишней земле, с северной стороны. Иногда я встречаю поздноцветущие формы - они лучше опыляются, и редко - устойчивые к весеннему ожогу. Вычислить сорта невозможно. Я просто прививаю их себе на алычу.

ПЕРСИК - оттуда же, из Персии. Опыляется неплохо, но требует трудоемкой защиты от курчавости листьев. К тому же - рекордсмен по скорости гибели от трутовика, очень усугубляемой потерей первых листьев. Без постоянного ухода на урожай не стоит надеяться, а больное дерево глаз не радует. Более устойчивы сеянцы и редкие местные сорта, но плоды их уже далеко не экстра-класс.

Вот так. Беспроблемный сад - это яблони, груши, айва, алыча и терновка.
При самом минимальном вмешательстве они меньше всего вас разочаруют.

Что касается кустарников, они радуют урожаем только при огромном количестве навоза (ежегодно - две тачки перепрелого на куст), достатке света (в тени почти не плодят), хорошем поливе и своевременной обрезке. Плюс: все кустарники, включая ежевику, очень легко размножаются черенками и отводками. Смородина и крыжовник часто поражаются мучнистой росой, а это недопустимо и потому трудоемко.

ВИНОГРАД требует постоянной регулировки роста побегов, многие сорта - укрытия на зиму. Можно, конечно, пустить его на беседку и трогать раз в год. Лучше всего для этого подходят "Восторги" и "Молдова". И, конечно, самый беспроблемный - наша милая "Изабелла". Ею можно заниматься раз в 3 года.

Такова ситуация на дачах Краснодара. А для тех, кто живет в другом регионе, установка такая: из всех желаемых пород и сортов выбирайте то, с чем нет проблем именно в вашем районе. А если хотите иметь любимые культуры назло природе, придется изобретать свой успех, и тут вам скорее помогут уже достигшие его умельцы, чем книги.

Шаг 6. Куда нельзя сажать урожайные культуры?

Их нельзя сажать в тень. В тени растение бросит все силы на свою главную цель: выйти в зону прямого и постоянного солнечного освещения. Оно будет тянуться, не закладывая плодовых почек, пока не перерастет помеху. На наших дачах треть, а то и половина растений почти не плодоносит только потому, что посажены не там, где нужно. Часто их сажают, чтобы только не дать засохнуть. Но ткнуть растение куда попало - не подарок для него. Если оно вынуждено бороться за жизнь, за свет, отнимаемый другими, оно так и не окажется дома - как дикий зверь в клетке. И позже вы удалите его, а ведь сами сделали его бесплодным.

Поэтому сперва нарисуем запретную зону:
а) изобразите план участка: заборы и ворота, дом и постройки (пусть это все еще в будущем), провода. И примерно - стороны света. Если есть старые деревья, сплошной забор и постройки, цифрами укажем их высоту. Ширина тени - примерно половина высоты. Тенью считается место, где тень царит полдня или больше;
б) теперь изобразите примерную зону тени. Западные и восточные стены дают тень, сужающуюся к югу. Готово?
Можете закрасить тень, чтобы лучше видеть, что осталось. В закрашенной зоне место только цветникам, дорогам, беседкам, газону с элементами дизайна (конечно, ему - не только тут!) и хозяйственным приспособлениям, и постройкам. Светлая зона годится для урожайных растений. Мало? Но и это еще не все.

Нужно еще учесть, что деревья реагируют не только на тень, а вообще на частичное закрытие неба. Если даже дерево на свету, но рядом что-то высокое, оно будет "шарахаться" к светлой части неба. Такие деревья будут плодить, но их придется подформовывать. Не отталкиваются деревья только от южных стен: днем они отражают достаточно света, если не слишком темно окрашены.

Шаг 7. Что - куда - и как? Вы, видимо, уже махнули рукой на свой список культур: не поместится! Думаю, не так все страшно, если учесть, что:
а) деревья могут быть в виде плоской стены высотой в 2 м, в виде шара высотою, опять же, в 2 м и нормальной высоты - до 4 м и шириною в 5-6 м.
Из них нормального роста будут черешни и абрикосы. И те и другие плодят по всей длине ветвей; у черешен урожай слишком хорош и вкусен - нет смысла делать их маленькими, а абрикос почти не плодит, но вдруг? - и опять нет смысла. Есть смысл просто формировать широкую, плоскую крону: с ней удобно работать.
Остальные деревья прекрасно отзываются на прикарливание формовкой+, могут принимать любую форму - хоть по земле ползти, и урожай от этого только крупнеет и вкуснеет. Как формовать деревья, мы поговорим позже;
б) чтобы дерево могло образовывать боковые ветви и охотно плодоносить, расстояние до соседнего дерева должно быть не меньше его удвоенной высоты. Двухметровые "шарики" сидят - 4 м от ствола до ствола. "Стенки" можно сдвинуть до 3 м. Они очень удобны, но их не создать без каркаса или шпалеры;
в) "шарики" и кустарники смородины и крыжовника следует располагать не в углах квадрата, а в углах треугольника - в шахматном порядке. Это экономит еще четверть места и улучшает освещение крон;
г) и "стенки", и ряды "шаров" и кустов лучше протягивать на север-юг, чтобы они давали меньше тени и междурядья можно было бы использовать.
Как видите, места у нас не так уж и мало. Последнее данное: и кусты смородины и крыжовника, и ряды малины следует располагать не меньше, чем в 1,2, а лучше в 1,5 м друг от друга. Ежевике нужна шпалера высотой в 2 м.
Вообще создавайте сад так же, как обустраиваете дом. Не просто "вот тут будет десяток деревьев", а буквально так: "Вот здесь будет обрамлять вот так, тут накрывать сюда, здесь тянуться туда и свисать вот отсюда". Примерно так же конструируется и огород. Тут учтем следующее:
д) умные дорожки не уже 40 см и расположены так, чтобы таскать и возить по ним было бы как можно короче. А самое неудобное - прямые углы. Сколько еще мы будем за них цепляться? Смело устраивайте косые, треугольные, радиальные грядки, если того требует удобство;
е) умные грядки подняты над почвой: обордюрены и заполнены перегноем. Высота - 20-30 см и выше, а ширина разная. Для капусты, корнеплодов и кустовых бобовых оптимум - около метра. А для огурцов, высоких томатов, дынь и плетистой фасоли - не шире 60 см, и по центру - шпалерка для овощной "стены". Низ такой грядки используется под лук, морковь и зелень. Шпалеры для вьющихся овощей хорошо соединить "крышей" чуть выше головы и устроить перекрытые огуречные, тыквенные, фасолевые аллейки;
ж) такие же грядки делаются вдоль восточных и южных стен. Под южной стеной все растет втрое быстрее, чем на грядке. Плюс стена декорируется. Надо только принять меры для гидроизоляции, чтобы грядка стену не портила;
з) для тех, кому огород почти не нужен, самое лучшее - круглые грядки. Разбросанные по газону обордюренные островки разной высоты и формы. Оптимальная ширина - около метра. Красиво и удобно. Плетистые овощи отлично плодоносят на пирамидах: в основании - округлая грядка, по центру - опора. Полтора десятка растений лезут по веревочкам и оплетают конструкцию. Особенно хорошо, если наверху устроен "зонтик". Такие грядки отлично устраиваются на стволах усохших деревьев;
и) наконец, приствольные круги всех нестарых, достаточно осветленных деревьев также огораживаются, заполняются перегноем и превращаются в отличные грядки для зелени, многолетних сортов лука, а если дерево достаточно взрослое и центр кроны уже не плодоносит, то и для фасоли с огурцами. Урожай не велик, но растения сохраняются дольше;

к) ВСЕ, кроме огороженных гряд и цветников, никогда не трогается железом! Это - газон косимый. Самый нетрудоемкий, красивый и экологически грамотный способ содержания земли в саду. Фон для остальных растений, поверхность для хождения и валяния. С его создания и начинается сад-сожитель.

Теперь посчитайте, какая площадь земли будет обрабатываться. Если в общей сложности полсотки - овощей будет больше, чем нужно. А ведь можно перегной еще и мульчой накрыть: завалить соломой, шелухой, травой, тогда поливать и слегка подпалывать придется раз в неделю - две.
А теперь повесьте план на стенку. Честно говоря, мне хотелось бы, чтобы в нем была какая-то заманчивость. Неудобство одно: это же сколько строить надо! Но эта проблема кажущаяся. Вспомните: именно потому, что мы ничего не устраиваем, мы и мучаемся все лето, и часто - без толку. Устроив сад один раз, мы не будем мучаться долгие годы. Не спешите. Берите из перечисленного то, что вам подходит. Начав работу, вы остальное придумаете сами.